25 декабря 2003 г. - 22 января 2004 г. Выставка "Одежда, скрытая от глаз: Белье и корсеты прошедших веков"

 На выставке представлены книги, альбомы, журналы, гравюры, фотографии из фондов РГБИ, а также вещи и предметы из личных коллекций Д. и А. Андреевых, О. Поликарповой, О. Матвеевой, О. Романовой, И. Шкамарды, И. Усковой, Д.Чанышевой, из музея Московского художественного училища прикладного искусства, реконструкции преподавателей и студентов отделения художников-технологов по костюму постановочного факультета Школы-студии МХАТ им. А.П.Чехова.

 В человеческой жизни бельё всегда играло и продолжает играть гораздо более значительную роль, чем мы обычно представляем себе. Оно основа и начало нашего гардероба. Начиная со средних веков, его носили мужчины, женщины и дети для тепла и из соображений гигиены. Но женское бельё всегда было еще чем-то большим. Не секрет, что оно обладает чудодейственным свойством создавать хорошее самочувствие.  К тому же еще в XVI веке Монтень заметил: «Есть некоторые вещи, которые мы прячем, чтобы их показывать». Эти слова как нельзя лучше относятся и к белью. Белье является предметом, отвечающим устремлениям как дерзкого, так и утонченного эротизма и тех, кто в него облачается, и тех, кто его обнаруживает. Очарование женщины во все времена во многом зависело от того, что скрыто от глаз.

        Говоря о моде, мы часто забываем о белье. Между тем, дамское белье всегда помогало корректировать фигуру в соответствии с требованиями моды.

        Многие века белье становилось предметом искусства. Бельё мы видим на полотнах Рембранта ван Рейна, Э. Мане, А. де Тулуз-Лотрека, в карикатурах О. Домье и П. Гаварни, графике О. Бэрдслея и у многих других художников. Немало страниц художественной литературы посвящено прославлению белья. Даже в стихотворении В. Маяковского «Маруся отравилась» (1926) причиной гибели девушки послужил уход любимого к сопернице, у которой «краше бельецо».

        И до сих пор нас очаровывает изящество и утонченность предметов, получивших названия «вторая кожа» или «ловушка Венеры».

         Возможность увидеть, как оно выглядело в прошедшие века – особенно важно для наших читателей - художников, чья работа связана с театром,
кино, оформлением книг.

         В России эволюция белья для состоятельных особ происходила в русле мировых тенденций. Наши дамы носили те же корсеты и панталоны, что и
все женское население Европы.

        В XVIII – XIX вв. утренняя домашняя одежда: пеньюары, кофты-матине, чепчики, ночные рубахи – входили в состав девичьего приданного, которое у российских состоятельных невест насчитывало большое количество предметов нижнего, постельного, столового белья, необходимых в течение всей её жизни.

        Бельё было принято украшать великолепными узорами ручной вышивки. Эти тончайшие изделия производились руками крепостных мастериц в помещичьих усадьбах – вплоть до отмены крепостного права; монашками в женских монастырях, а позднее – механическим путём – на швейных машинах профессиональными белошвейками в модных мастерских.

        Для утренних туалетов использовался белые ткани: газ, органди, кисея, льняной батист, тюль, тонкое кружево, шёлк, пике, коленкор. Вышивали их, как правило, белыми хлопчатобумажными нитями, для чего применялась одностороння и двухсторонняя гладь, тамбурный, поддувной, стебельный швы, узелки, мережки, стяги, филе или ажурные сетки, английская гладь. Обшивались пеньюары, чепчики узкими ленточками, шнурками, тесьмой, кружевом. Белошвейные работы поражают наше воображение до сих пор.

       Для дома была предназначена лёгкая одежда – style='mso-bidi-font-style:normal'>неглиже (в XVIII в. так называли удобные костюмы для обоих полов, используемые для путешествий и прогулок). В конце 80-х годов XVIII в. популярен style='mso-bidi-font-style:normal'>шмиз – утренняя женская одежда с короткими рукавами. Распространяются идеи романтизма, естественности нравов, стремления к природе. Идеалом становится античность или театрализованный крестьянский быт. Шмиз, выполненный из лёгких полупрозрачных тканей, с высокой талией, был прекрасной стилизацией античного и народного костюма. Первоначально под это полупрозрачное платье, иногда не сшитое по бокам, полагалось надевать телесного цвета трико, но со временем дамы, у которых было что показать, стали носить шмиз на голое тело. Платья зачастую смачивались водой, чтобы они плотнее облегали фигуру.

        В XVIII веке модницы носили фижмы ( от немецкого Fischbein – китовый ус). Фижмы представляли собой широкий каркас, вставляемый под юбки у бедер для придания пышности фигуре.  Об эффекте от этого изобретения моды писал А.С. Пушкин: «Из пышных фижм возвышалась их (дам) узкая талия».

        В середине XIX века в моду вошёл кринолин (от латинского сочетания «crinis» - «волос» и «linum»- «полотняная ткань»). В начале XIX века юбка из льна,  проплетённого конским волосом, должна была поддеваться под платье, для придания ему формы колокола. Позднее кринолин стали делать из гибких стальных обручей, крепившихся на поясе. Чтобы надеть платье на кринолин, две субретки становились на подставки по обеим сторонам от дамы. Их задача была в том, чтобы осторожно накинуть платье на женщину в каркасе, придерживая его на специальных деревянных распялках. Работать в кринолине неудобно,  тем не менее в XIX веке женщины всех сословий носили это приспособление. Под кринолин  поддевалась нижняя юбка, которая становится символом женственности и предметом женского кокетства. Волнообразно покачивающийся кринолин гремел многочисленными металлическими и деревянными планками. Соединённые клеенкой, шуршали муслиновые, шёлковые и атласные юбки – всё это стало причиной появления названия юбка-«крикунья». Юбки были белые.       

         Во второй половине XIX века на смену кринолину приходит normal'>тюрнюр – каркас, который увеличивает только заднюю, мягкую часть спины. Тюрнюры были такими большими, что в них легко маскировался складной стульчик для отдыха.

        Под платьем хорошо одетая женщина начала ХХ века носила шёлковую кофточку и шёлковую юбку. Под них надевалась одна или несколько хлопчатобумажных нижних юбок, отделанных ленточками, и длинные панталоны с рюшем; за ними шёл корсет, поднимавший грудь и загибавший корпус чуть назад; после чего следовала хлопчатобумажная сорочка. В 1914 году Мери Фелпс Джекоб патентует бюстгальтер с открытой спиной, который она сделала из носовых платков.

         Когда корсет (от франц. «corps» - «тело») – широкий пояс, стягивающий фигуру – стал нижним бельем - неизвестно. Его подобие можно видеть уже у античных народов: гречанки под хитонами и римлянки под туниками носили кожаные пояски, подчёркивающие грудь и талию. В бургундской моде подобие корсета в виде самостоятельной части одежды появляется в XIV веке. Это были длинные кружевные лифы женских платьев, очень сильно накрахмаленные.

        Тип корсета постепенно меняется вместе с изменениями идеала женской фигуры. Он был то больше современного женского купальника, то делался узким – не более широкого пояса; то он подчёркивал или приподнимал грудь, то уменьшал её и делал плоской; то увеличивал бока, то скрывал их, делая мальчишескими (в новейшее время), иногда сужал талию, а иногда оставлял её свободной или даже полностью нарушал линию талии.

        Первая большая эпоха корсета в истории моды наступает с распространением испанской моды с середины XVI до середины XVII века. Испанская мода полностью сглаживала бюст, корсет же, на каркасе из деревянных палочек, металла или кости, превратился в панцирь, который совершенно деформировал женскую фигуру. Чтобы грудь не развивалась, уже маленьким девочкам накладывали на бюст на ночь свинцовые пластины. В это время корсетом пользовались и мужчины для утягивания талии. Только в середине XVII века под влиянием французской моды снова возвращается обычай подчёркивать бюст и делать глубокое декольте. Корсеты из шёлка, сатина и атласа, украшенные кружевом, представляют собой изогнутую опору бюста; недостатки фигуры скрываются при помощи накладок. Позднее корсеты приобрели воронкообразную форму и сужались спереди углом; на боках они удерживались с помощью каркаса из стальных пружин.

        С 1900-го года дамы перешли к новому типу корсета, длинному и прямому спереди. В моду вошла «женщина-цветок». Считалось, что подобный корсет менее вреден, ибо не сдавливает живот. Правда, вместо этого он ещё сильнее давил на спину.

        Первым шагом к полной ликвидации корсета была реформа парижского короля моды Поля Пуаро, который в 1905-08 годах предложил рубашечный покрой женского платья без корсета. После первой мировой войны корсеты полностью исчезают из моды, их заменяют гибкие и лёгкие грации. В 1932 году европейские
дамы надевают эластичные пояса, получившие название «ролл он».

          В агрессивной моде конца XX века снова начинают появляться корсеты. А в ноябре 2003 г. на парижской Неделе pret-a-parter “Весна – лето 2004 года” в коллекции легендарного британского модельера  дизайнера Дома моды CRISTIAN DIOR Джона Галльяно корсеты и нижнее белье снова стали полноценным предметом одежды.

          Говоря о нижнем белье, надо отметить ещё одну деталь - подвязки. Дамы в эпоху рококо, ампир и после 1812 года носили декоративные подвязки с пряжками или завязками. Цель дамской подвязки как «держательницы» чулок была второстепенной. Поправление подвязки являлось поводом к демонстрации ноги. Поэтому подвязка, которая сначала носилась ниже колена, постепенно переместилась выше его, благодаря чему нога зрительно удлинялась и появлялась возможность высоко обнажить ногу. В ХХ веке подвязки стали крепить к корсету, а позднее – к поясу для резинок. Но чулки, а с ними и пояса с резинками, вымирают, уступая место колготкам.  

            Организаторы экспозиции приносят глубокую благодарность художникам-технологам по костюму Дмитрию и Александре Андреевым и Ольге Поликарповой, без чьей помощи выставка не могла бы состояться. Особой благодарности заслуживают и другие коллекционеры, любезно предоставившие РГБИ вещи из своих коллекций: Ольга Матвеева, Ольга Романова,  Ирина Шкамарда, а также другие участники экспозиции – Московское художественное училище прикладного искусства, преподаватели и студенты отделения «Художников-технологов по костюму» постановочного факультета Школы-студии МХАТ им. А.П. Чехова, сотрудники РГБИ: Ирина Ускова и Диана Чанышева.